Empecemos a hablar
de lo que hacés.

Depende de la etapa y de la complejidad de la prenda, así que el plazo exacto lo confirmo una vez aprobada la cotización — antes de arrancar queda por escrito cuánto va a llevar.

Trabajo con pocos proyectos a la vez justamente para no hacerte esperar de más: cuando empezamos, tu desarrollo tiene mi atención, no la fila.

Construyo y entrego en Audaces 360, en archivo nativo .adsx — es el sistema con el que trabajo.

Si necesitás el molde en otro formato para tu taller o para otro sistema CAD (AAMA/ASTM — que incluye .dxf + .rul — o PDF a escala), lo exporto como servicio adicional. Para que el archivo se interprete bien, necesito que me digas a qué sistema va destinado.

Lo único que no proceso son archivos de Audaces 7: esa versión no es compatible.

El desarrollo digital se entrega por correo, así que la distancia no es impedimento para trabajar juntos. Si estás fuera de Argentina, escribime antes por el formulario de consulta y coordinamos los detalles — medios de pago y, si el proyecto necesita muestras físicas, la logística de envío.

Lo vemos caso por caso para que a ninguno de los dos le queden cabos sueltos.

Cada desarrollo de moldería incluye 60 días de garantía de calce desde la entrega, con hasta 2 revisiones. Eso cubre los ajustes finos sobre el diseño que aprobamos al cotizar — acortar un ruedo, ajustar una sisa, ese tipo de afinación.

Lo que es un cambio de concepto distinto a lo acordado (sumar bolsillos, cambiar un escote al ver la prenda) se cotiza aparte, porque ya es desarrollar algo nuevo. Te lo aclaro siempre antes, para que no haya sorpresas en ninguna de las dos direcciones.

Sí. Es un servicio independiente: reviso y ajusto moldes que ya tenés, vengan de donde vengan. Pero antes necesito ver con qué estamos trabajando para saber si conviene corregir lo que hay o rehacerlo — a veces una cosa sale más a cuenta que la otra, y te lo voy a decir de frente.

Si es tu caso, dejame una consulta y lo conversamos.

El entregable principal es siempre digital, pero en algunos casos también entrego en físico. Tengo un plotter de 90 cm con el que ploteo tizadas en dos bandas, o te entrego la moldería impresa en cartulina sin recortar.

Es útil, por ejemplo, cuando desarrollo el molde digital de una prenda y necesitás el ploteo para levantar la muestra. Es un complemento que sumamos cuando el proyecto lo pide — avisame y lo cotizamos junto al resto.

La moldería (o patronaje) es el plano técnico de una prenda: las piezas que, cortadas en tela y cosidas, se convierten en el producto que imaginaste. En la versión digital ese plano se construye en un software especializado — yo trabajo con Audaces 360 — en lugar de dibujarse sobre cartón.

La diferencia práctica: el molde digital no se deforma ni se pierde, se escala a toda la curva de talles en una fracción del tiempo, se tiza para calcular la tela exacta antes de cortar y viaja por correo al taller que te produce. El cartón envejece; el archivo queda.

Una ficha técnica por escrito: el dibujo o la descripción de la prenda con sus detalles constructivos y, si la tenés, la tabla de medidas. Alcanza con un formato básico — y si no la tenés armada, te ayudo a generarla.

Lo que no hago es avanzar un desarrollo solo con una fotografía o una muestra física: la ficha escrita es lo que protege el resultado — y tu inversión — de las interpretaciones.

Depende de la complejidad de la prenda: no cuesta lo mismo una remera básica que un blazer con forrería. El precio se define por la tipología y el nivel de detalle constructivo, con valores anclados a mi lista vigente.

Contame qué prenda tenés en mente y te armo la cotización con el número exacto antes de arrancar — por escrito y sin sorpresas.

La tizada es la distribución de las piezas del molde sobre el ancho de la tela, antes de cortar. De qué tan bien acomodadas estén depende cuánta tela comprás — y cuánta tirás.

Hecha en digital, la tizada se optimiza y te entrego un informe de aprovechamiento con el consumo exacto por prenda. En producción, unos puntos menos de desperdicio son plata que queda en tu marca.

Sí, y es más importante de lo que parece: el talle "M" universal no existe. Cada marca define su propio cuerpo de referencia —busto, cintura, cadera— y sobre esa base construyo el molde.

Si no tenés tu tabla armada, la definimos juntas en el arranque; lo que no conviene es que yo adivine tus medidas, porque ahí es donde una prenda "talle M" termina calzando distinto a lo que tu marca espera.

Casi nunca, y está bien que así sea: la primera muestra es un borrador para ver en tela real las proporciones y la caída. Un desarrollo sano se cierra en 2 o 3 rondas de calce.

Si una prenda necesita diez pruebas, el problema no son las pruebas: es que faltó información al inicio o el molde base arrastra un error. Por eso insisto tanto con la ficha técnica antes de arrancar.

No, y es una confusión común. El escalado toma un molde que ya calza bien y lo lleva a toda la curva de talles. Si el molde base tiene un defecto, el escalado lo copia a cada talle —más grande o más chico, pero el mismo error.

Por eso primero afinamos el talle base y recién después progresamos la curva.